參考 起子充磁器的原理
結構看起來很簡單，只是兩塊磁鐵相對組立而已。主要是確定物理原理，如兩個磁鐵之間極性關係。
2023年8月10日 星期四
頭燈改 18650 鋰電池
在蝦皮買的淘寶貨，一口氣買了好幾個，一個不到台幣50元。
最開始是買一個來用用看，覺得蠻輕巧方便的，缺點是裡面的電池實在太小，使用時間好短，充飽後用不到一個小時就沒電。還好，它的體積夠大，直徑剛好夠塞進 18650 的鋰電池。剛好手邊有一堆便宜的18650電池，就試著改改看，想説便宜，失敗就算了，比較不會心疼。不過，後來因為它裡面的紅線接電池負極，黑線接電池正極，害我很直覺的把紅線焊正極，黑線焊負極，把電路板燒壞了，還是心疼了一晚。
把內部卡到的隔板切除，剛剛好把 18650 電池塞進去，只是電池稍長一點。把沒電路板的一端挖通，再用3D印表機印一個延伸蓋，用烙鐵焊起來。改裝後，使用時間變得長很多，生活中很好用，因此一口氣又再買好幾個來改，可以到處放一個，隨時可用。
買到的充電頭燈，輕便亮度夠，有聚光和不聚光兩種模式。目前能找到最便宜的，一個不到新台幣 40元。
拆開後，內部構造很簡單，兩個 LED燈，一塊小電路板。半導體技術進步好快，很多小裝置都是一個小小的 IC 就解決了，價錢也很便宜。
電池的大小比一比，如下圖。
塞進 18650 電池後，一端凸出一點，用3D印一個蓋子，再用烙鐵焊接在一起。
完成後的成品如下，看起來不太違和，使用時間也變得長很多。
延伸蓋使用 openscad 描述，內容如下
------------------
fn=32;
ex_h = 4.5;
ex_d = 19.5;
thk = 3;
fn=32;
ex_h = 4.5;
ex_d = 19.5;
thk = 3;
module cap_body() {
difference() {
cylinder(d=ex_d+thk*2, h=ex_h+thk, $fn=fn*2);
translate([0, 0, -1]) cylinder(d=ex_d, h=ex_h+1, $fn=fn*2);
}
}
module cyl_fillet() {
difference() {
cylinder(d=ex_d+10, h=ex_h+10, $fn=fn*2);
translate([0, 0, -2]) cylinder(d1=ex_d+15, d2=6, h=ex_d+5, $fn=fn*2);
}
}
difference() {
cap_body();
cyl_fillet();
}
---------------------
換下來的 14500 鋰電池，大小和 3號電池一樣，遙控器沒電就順手拿來代用。一顆鋰電池取代兩顆乾電池，其中一個空槽就用電線短路。
2022年5月16日 星期一
3D 列印成品接合 -- 焊接
參考網址 3D列印物件黏合、3D 打印筆：模型黏合
Mister Ngan 的網頁是用 3D 列印筆來接合，但搞電子的使用烙筆最熟練了，當然選擇使用烙筆。而且烙鐵便宜多了，在蝦皮可以買到一支不到台幣100元的溫控烙鐵，可以調適當的溫度，不會把塑膠都燒黑了。而且夠便宜，用壞了再買一支也不會心疼。
網頁介紹的摩擦接合，膠水接合，都可以直接略過，看看就好。
參考影片
其實像機車的側蓋，是用 ABS 製造的，破掉用膠水黏合效不是很好。即使用專用的 ABS 膠水黏合，也要等很久才乾，而且常常黏接效果不佳。用溫控烙鐵，調到240℃ 左右，就可以焊接了。
3D 列印的線架，有點失敗，長度太短，線軸有點卡到。用烙鐵把它截斷，再接一段列印失敗的廢料。
還有廠商出的烙鐵強調在 3D列印上的用途，如 Pro'sKit 寶工 SI-169U 3D 列印修復組烙鐵，功能不少，但稍微貴一點。特色是 15秒快速升溫，一般便宜的烙鐵，可能要等個好幾分鐘才能達到足夠的工作溫度。以下圖片擷取自 Pro'sKit 寶工網站，大家參考一下，烙鐵能用來做什麼。
不過有點懷疑升溫能多快，才 8W 而已。倒是它的烙鐵頭，看能不能弄一套來試試。另外，它的溫度只能維持在 480℃，會不會太高，讓塑膠冒煙，這就不知道了。
2022年1月6日 星期四
膠水試用
主要是要解決在 Trackpoint 的力量感測器黏一個M3螺絲當推桿，如下圖所示。
為了這個小小便宜的東西，開始了花費數千元的黏膠試用之路。但這個是關鍵性的步驟，必須解決才能完成我的鍵盤改裝。試用的結果是 3M DP810ns 和藍田 AB結構膠符合我的需求。
試用心得，AB膠的劑型是最多樣的，有各種特性，要找合適的膠水，首先應該考慮找 AB膠。瞬間膠則是方便使用，強度差一些。UV膠嗎，只是新鮮好玩，價格貴，好操作，強度差，實用性差。
3M DP190
AB結構膠，具有彈性，操作時間 90分鐘
試用，冬天約 17度，9點多調劑，到12點吃飯還沒固化的樣子，還可以拔下來重黏。到下午6點多，尚未完全固化，摸起來還有點黏黏的，看來要24小時才能乾吧。
參考網路資料，如下圖，0057A 應是 A劑的標示，2020年第53日A機台生產，換算為 2020-02-26。0055L是B劑的標示，2020年第55日L機台生產，換算為 2020-02-22。不太可能是十年前 2010年的吧，AB膠放十年，裡面的成分為沉澱，效果會大為打折。
試用結果，無法將螺絲固定在PCB上，從週五早上，一直到隔週一中午，已經固化，但軟軟的，一拔就掉下來，可以完全剝離，完全沒有黏住。
測試結果不佳，不是我想要的結果。只好再接再厲，立刻又再花了8百多元，買 3M DP810ns，號稱比螺絲固定還牢，希望有用。
後續補充，黏好後，先忙其他事情，但惦記著要用其他膠水重黏。過了兩個星期後，忙完了工作，打算要重黏，發現它已經黏得很牢固了，就省下重黏的工作，若真要拔下重黏，只怕會把零件弄壞。所以，是我誤會了，原來可能天氣冷，要完全固化要超過一個星期吧。
3M DP810ns
AB結構膠，在冬天還是不容易固化，必需用懷爐加溫
各天氣溫低，黏好後，好久都沒固化，摸起來還黏黏的，但可以移動，不會倒掉。
藍田 9903
大陸生產的 AB結構膠，比上面的 DP190 還早下單購買，過了半個月才收到。
雙液都是透明無色，不好分辨。異味重很重，和之前買的卡夫卡AB膠一樣難聞。冬天氣溫低也很快就固化，稍微用力掰，仍然堅固。懷疑它使用揮發快但具毒性的溶劑，使用時直保持通風，大量使用宜慎重考慮。
混合後，變比較不透明，流動性高。使用後，幾分鐘就固化了。固化之後，還蠻堅固的，使用蠻大力來扮，仍然不會動。應該適合 Trackpoint 使用，可是已經花了好幾千元買其他的膠水來試用。
把它掰斷後的斷面，底部金屬的黏接比較不好，可能太光滑吧。只靠側面的結構膠支撐著。
藍田AB膠水特性參數匯總
從淘寶收集整理的藍田AB膠水特性參數匯總，可供選購時參考。從下面的比較表看起來，我買到剛好適用的 9903，純屬運氣，若不幸買到別的型號，又要再浪費錢買其他的來試。選擇考量，找AB劑 1:1 的膠水，手動混合比較好操作。有的是 10:1，若不用它的工具不曉得怎麼量，而用它的工具一次就要擠一堆出來。
參考網頁 https://detail.tmall.com/item.htm?id=38977849249
另外還有 1160，910 ...，太多了，讓人搞不清楚，也許用價錢可以衡量效果吧，反正找到可用的就好了。
其中 910 的比例為 10:1，膠水濃度高，一定要用膠槍才能使用，千萬不能買這款。另外 10:1 的量，用目測的，也很難調啊。
另外，看淘寶的留言，才知道有很多人完全不知道 AB膠是什麼，把它當瞬間膠，黏一下無法黏住就把它扔了。對於規格上的初固時間，達耐用強度的時間完全不能理解。那要是碰到 3M 的AB膠在低溫下一整天連初固都不成，那不罵死了。要達到完全固化，足夠的強度，一般至少要一天，有時更可能要2~3天，或更多天。不過對它的強烈氣味卻是大家認同，連低氣味都如此，那有刺鼻氣味的不曉得會多刺鼻啊。
Gorilla
非結構膠，兩劑不同顏色，流動性大，塗上去後，會又往下流。
冬天氣溫低，黏好後不容易固化，移動時容易倒下來。最後沒耐心等它完全固化，總之不建議買，沒有要很強固的就直接用台灣生產的吧，或是卡夫卡之類的。
UV膠
很貴，但買了好幾種來試。心得是，若要做點認真的事，這個可以直接跳過，很神奇，但沒用。
對了，有一個 UV膠的廣告是黏斷掉的眼鏡，實際上，使用UV膠是無法黏得牢的，不過使用藍田 9903 或 3M 810NS 倒是可以黏住的。
油膠、油脂膠、奈米膠
感覺和三秒膠一族的東西，在黏接時聞起來的味道是一樣的，但是便宜又大罐，某次和老人們出遊時看到的，它叫奈米膠，一瓶一百元，以存疑的態度買一罐回來試用。用了之後覺得還蠻方便的，一罐可以用很久。但要再找奈米膠就不容易找到，後來才知道它就叫油膠，油性膠，油脂膠，焊接膠，價錢一個比一個便宜，約 30元就可以買到。
對於我的用途來說，因為黏接面積不夠大，所以稍一用力就掉了。若接觸面夠大，黏得非常牢。
黏得這麼牢，萬一黏錯了要如何解膠呢? 專業點可買丙酮慢慢把它溶掉。這種膠都不耐熱，在一百度左右就軟化了，若不怕水，直接丟到熱水裡煮，不怕熱的話就用熱風機吹。像我要黏 Trackpoint 的桿子，試黏黏歪了，用熱風機吹，就可以把桿子拆下，但不幸的是，把力量感測器的板子也吹得掉下來了，報廢一個感測器，只好拿來解剖用。
2021年12月12日 星期日
三洋洗衣機 U3/U4 錯誤處理
原先使用的洗衣機已超過十年，趁三洋福利品拍賣會再買一台新的洗衣機。新的洗衣機送來，舊的就請送貨員帶走。
買來立刻試洗，順利的洗好。但看到水平指示偏一邊，想把它調成中間，然後就無法成功的洗衣服了。開始是出現 U3 (衣服沒擺平) 的訊息，後來就變成一直出現 U4 (蓋子未蓋好) 的訊息。試了幾次之後，已是半夜 12點多，不好意思再試下去，只好把濕的衣服晾起來。
後來又只好把水平調成原來的前面低一點，洗了幾次，到脫水時就會出現 U3 的錯誤，不再有 U4 的錯誤。把脫水的衣服減少，分次脫，勉強可以成功脫水。
偵測上蓋開啟的磁簧開關，藏在 "開始" 按鍵的外殼下方，用磁鐵吸住仍會出現 "U4" 錯誤，顯示這個沒有問題。
Google 查詢 U4的相關資訊，知道洗衣槽後方有一支偵測洗衣槽晃動的白色塑膠桿，也會造成 "U4" 的錯誤訊息。試著撥那根桿子，仍無效。判斷應是後面偵測洗衣槽晃動的偵測器的問題，而且很有可能開關接觸不良，導致才按開始明明沒在動卻一直顯示 "U4" 的錯誤訊息。
後來有天洗衣服仍是到脫水就出現錯誤，停在 U3的訊息。把衣服擺好，再次脫水，就又一直死在 U4的訊息。用強力磁鐵去吸在前方下方的蓋子偵測磁簧開關，仍是持續出錯，真是讓人無限挫折。
分析狀況，確認洗衣機功能正常，就是那個偵測有問題，實在很不想找原廠來修。就看能不能拆開，看看能不能把那個偵測桿廢掉算了。
從上面看後面背板，有兩顆螺絲，沒有看到 "破壞不保固" 的封條，那就拆吧。
那兩顆螺絲 (自攻螺絲) 拆下，上蓋無法打開。只好爬到洗衣機後面拆背板，背板拆開，只有洗衣槽，所以拆背板是多餘的。倒是看到入水口的上方有一顆螺絲 (機械牙)，拆下後上蓋就可以輕鬆打開了。
拆開後如下
左方的黑盒子拆下，就可以看到偵測開關的方形白色上蓋
接頭不要硬拔，接頭的上端有一個凸起，押一下就可以輕鬆拔出。
把開關的蓋子打開，是簡單的兩支銅片，接觸點是焊在銅片上互相垂直的銅線。移動偵測桿，會把銅片撐開。
全部重新裝回去，試著脫水功能，可以正常運作。但真正有放衣服會如何，只好下次再試。還好要拆開很容易，若真不行，就加個短路開關，有人顧的時候就跳過偵測器。
幾天之後再次洗衣服，終於順利全程洗好。
2021年7月26日 星期一
Sanyo 洗衣機維修 DIY (錯誤碼”ED”)
型號：三洋洗衣機 SW-13dv1，大概是十多年前的產品，直流變頻超音波單槽洗衣機，容量 13kg。
證狀: 開機，按啟動後，洗衣槽不會轉動偵測衣服量，一段時間後，在洗方時間的位置出現 "Ed" 的錯誤代碼，然後電源關閉。再按一次開機，按啟動後，正常偵測衣服量開始洗濯。
剛開始並沒有注意到錯誤訊息，只覺得洗衣機怪怪的。這種情況出現幾次後，心理已作好準備，盤算該換一台洗衣機了吧。終於，注意到有錯誤訊息 "Ed"，就用這訊息去搜尋吧。
管方說明，「顯示代碼Ed: 主要告知不能洗衣 檢查方法:1.衣物是否過量.2.將衣物減量.3.處理完畢重新按啟動.」
找到有幾個綱站的維修說明，歸類出發生的原因，可能有下列 3種情況
- 第一就是接觸不良。通常發生在驅動板接頭的位置。驅動板本身有三個接頭，其中一個六腳公頭是與主控基板連接。
- 其次是驅動板故障，判定方式可在電源開啟後五秒內，注意洗衣機左下後方，即安裝驅動板的位置處，注意聽是不是有一聲小小的「咔」聲？如果沒有，99% 代表驅動板故障，剩下的 1% 是老鼠咬線。有些人也可能是說保險絲斷了。
- 最後，接頭沒氧化，驅動板也有發出「咔」聲的情況，如果手中有萬用錶的話，請打到電阻檔的位置，量測驅動板處六腳公頭，紫色與棕色線間的阻抗，正常值大約 1K 歐姆左右。
依據上述說明，我的洗衣機應是最樂觀的情形，接頭接觸不良，因為電源重開後就可以正常使用。
找個控檔開始修理，把背板打開。只有 4顆自攻螺絲，很容易就打開卸下背板。
裡面除了一個懸吊著的洗衣槽，空空如也，沒有控制板，也沒看到接頭。抱著失望和一絲希望的期待心情，慢慢摸索，摸到可能是接頭的東西。
把包著的塑膠袋打開，看到露出的一把接頭。其中有一個 6pin 接頭，特別用矽膠封塗，應該就是這個吧。
既然打開了，當然是把所有接頭都噴一次接點清潔劑。還妳最近為了修機械鍵盤，買了一觀 3M 的接點清潔劑，含運費 2百多，比起叫修應該是划算很多，自己的工錢就不要計算了，領薪水一族能省就省吧。
噴過後，測試幾次，洗衣槽會轉動偵測衣服重量，正常啟動。就開始用新的塑膠袋包好，固定好，再測一次，正常，把洗衣機復位。
HAPPY，順利修好。
2021年7月9日 星期五
烙鐵選擇 (Goot)
功欲善必先利其器，日本 Goot 的烙鐵雖然稍貴些，但能把工作做好，頗為值得。下面是我手邊有的 3支 Goot 烙鐵。從上到下分別為 CXR-100，CXR-41，PX-338。
投入鍵盤修改的坑後，就東買西買的買了一堆東西。隨著筆電越來越輕薄，取得的 Trackpoint 模組也越來小型化，接頭的間距最小為 1mm，這是我目前能焊接的極限。但目前用的烙鐵頭嚴重氧化，實在不好焊，有考慮買新的烙鐵頭，終究烙鐵頭是消耗品。也用過烙鐵頭復活膏，效果也還不錯，但不可能還原到全新。
最近股票投資稍有獲利，抵得過數月收入，就想要換新的烙鐵看看會不會比較好。在網上比較之後，最後挑了日本 goot PX-338 恆溫烙鐵，在光華商場的店面買的，比網購貴了 200 元左右，但不想多等，就直接買了。
Goot 的官網 http://en.goot.jp
回家使用後的心得是，真的值得，早就該買了，雖然 PX-338 的價格大約是 CXR-41 的2倍。CXR-41 沒有溫控，放著就會空燒，溫度會持續上升，不久烙鐵頭就變黑了。PX-338 聲明會把溫度控制在 380 度，使用 ON-OFF 控制，加溫時指示燈會亮。因為溫度控制，發現烙鐵頭不怎麼會氧化，可以保持焊錫的亮亮的顏色，不用清潔吃錫就可繼續焊接。
在網路上可以找到一堆936的烙鐵頭，搞了好久才知道那是 HAKKO 936 調溫電烙鐵，然後中國大陸都抄這一型的烙鐵，讓烙鐵頭可以通用。而 Goot 的烙鐵就只能買它生產的烙鐵頭囉，而且 PX-338 和 CXR-41 兩個不同系列的頭還是不一樣，不能通用。PX-338 的烙鐵頭較長較重，較能蓄熱，加熱絲瓦數也比較大，可以快速加熱，又不用一直通電。
為了焊接電池，買了一支 CXR-100，它的消耗功率只有 38W，但頭很大 (標配烙鐵頭 CXR-100RT-7C)，可以蓄大量的熱。買來還沒焊過充電池，倒是拿來焊接過 M3 的螺母，輕鬆易舉，好用。
2021年6月29日 星期二
DIY USB Hub 及 PS2 轉 USB 界面
DIY USB HUB
因為改裝機械鍵盤，在機械鍵盤上加裝 Trackpoint 指點桿，需要用到 USB Hub 來整合鍵盤和指點桿的信號，這樣鍵盤就只要一條傳輸線。先前在露天買到很便宜的 USB Hub，一個只要 35元，雖然其宣稱只用來做電源分接，但買回來功能正常。原來買了 3個，改裝鍵盤都用完了，就想再找一樣便宜的來買。比較多家之後，找到一個最便宜的，圖片也清楚顯示 USB 2.0/1.1 HUB，然後一口氣買了4個。但這次運氣就不再那麼好了，買的全部是假的，真的只能當電源分接用。
下圖是在露天拍賣買的 USB HUB，可以看到止焊膜有裝 IC 的位置，但信號線全部是併聯的。不曉得大陸人為何要這麼費心的做個假貨來賣，不如把這功夫拿來做有用的東西。有時品質雖差，但至少能用。
我的目的是要把 Hub 拆開，電路板鋸短，整個藏到鍵盤裡。在網路上搜尋 USB Hub IC，發現有現成的 IC，只要加幾個簡單的元件就可以了，一顆 IC 最便宜的十幾元，雖然加上工時，價格遠超過直接買，但就當練功和 DIY 的樂趣吧，而且也不會買到從外觀無從判斷真假的 Hub。
這顆 IC 是 FE1.1S，USB 2.0 HIGH SPEED 4-PORT HUB CONTROLLER，是台灣湯銘出的晶片，很多 USB Hub 都用這顆 IC。最簡單能工作的電路如下。若有需要還可以自行加裝 LED 指示。
把一個古老的 USB HUB 用此晶片改裝成 USB 2.0 的 HUB，當作功能測試。
DIY PS2 轉 USB 界面
使用的晶片 CSC0101A-S16G，是台灣巨盛的晶片，大陸的代理商為潤得源 (rundex)，在網上找到的參考電路圖也潤得源提供的。CSC0101A 具有2個 PS2 port，可同時接鍵盤及滑鼠。在網路上找到另一個比較容易找到的 WIT122UH，只有一個 PS port，而且只能接鍵盤，因此不適用。
下圖為 CSC0101A-S16G 的參考電路圖。
內部是 65C02 8 Bit CPU，
- Conforms to USB specification, version 1.1
- Conforms to USB HID specification, version 1.1
- Supports 1 low speed device address and 3 endpoints
- 8 bytes FIFO for each endpoint
2021年6月4日 星期五
熱塑土
熱塑土
參考: https://forum.gamer.com.tw/Co.php?bsn=60053&sn=231725，https://kknews.cc/zh-tw/game/om4m5ro.html
討論: https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=368&t=5841369
重點整理
- 不能用金屬容器操作，要用紙杯或紙碗(內有蠟塗層)，才不會黏在容器裡
- 免洗筷也是會黏住，建議用塑膠筷抹一層凡士林
- 塑晶土一變透明就立刻取出塑形，不能泡到它都融掉
- 不要放鍋子裏煮，用剛煮開的水, 九十度以上的去泡, 很快就透明變軟了
- 可放碗裏，沖入熱水瓶的水，看到全透明就用湯匙推出來。如果推不乾淨太軟太黏，就水倒掉再推，然後再倒點熱水在碗裏。有需要時可以丟回去保溫回軟
- 高溫 (飲水機出來) 會變得很黏很燙，黏鍋底，趁熱拿一團來反覆沾黏就可以去除。溫度降下來後，剛好是在手能操作的溫度會是透明不黏手。通常我是弄一盆冰水來加速硬化，還有一盆燙的，接點黏一點比較穩
網友經驗
我是用日本的水晶土，不過狀況跟你一樣：
-- 加熱不夠，一下就硬了，沒時間塑型
-- 加熱過頭，太燙了，沒辦法塑形
所以後來我改用泡"滾水"，不要真的拿去煮
泡滾水取出後很燙，但還可以忍耐，塑形時間不長不短，但是操作一樣要迅速
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Super Maker 創塑土&熱塑土(第二代創塑土)特性比較篇
https://www.youtube.com/watch?v=4HabdnLfsGo
有一種是比較快硬化的
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我可以很肯定的跟你說,牌子絕對有差,以前我也買過瑞典製的,超級難用,就跟你敘述的反應方式一模一樣,
後來不信邪買了別的牌子來用(忘了台灣還是滔寶買的了).
完全不一樣,建議真的想玩,再買別的牌子試試吧
我的作法: 泡滾水,看到顆粒開始轉變透明內部還有點白芯(不要全部透明,太熱會變黏容器就要等冷一點再拿水晶黏土黏起來)
筷子稍攪拌黏住所有顆粒
拿起就能捏了,我後來用的從拿起,大約5分左右捏造型都還很好捏,大概要10分以上才會整個再變白色固體狀
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生活應用
門鎖推桿 (2021-12-01補記)。原來的推桿掉了，十幾年來都直接推中間的鐵柱，一不小心就會掉在地上要找半天。也找不到螺紋相合的螺絲來裝上，某天想到可以用旅行時買的奈米膠水黏根 M3 螺絲啊。而且膠水雖然黏得很牢，但只要用熱風機加熱就能取下，不用怕那天後悔要拆掉。螺絲頂部凸出摸起來不舒服，就想到用熱塑土試試看，成果還不錯，如下圖。
2020年12月29日 星期二
三星手機重複出現 "ANDROID系統 已斷開USB連接器，已連接USB連接器"
依據相片的資訊，是去年11月17日開始用，到今天 12月30日，才一年一個月，連線接頭就出問題。
重開就好
但一插 USB 連接線，拔掉之後，又一直重複出現
Android 系統 已連接 USB 連接器
Android 系統 已斷開 USB 連接器
無法關閉手機螢幕
把一些沒用的應用程式移除，其中一個應用程式的名字就只有 "U" 一個字，看起來最可移，可以順利移除。移除後，上述訊息仍然不斷反覆顯示。但重開後，再插連接線，就不會出現了。但是也不能充電了。
怕沒手機用，立刻上 pchome 24小時到貨的網站買一個 A31 的福利品，$6,390，保固半年。
然後繼續想該如何處理不能充電的問題，上網 Google 解決方法，查到露天有人賣 A30 尾插，也有賣 Type-C 接頭，但要自己焊接，太困難了。
在官網上看到建議用退卡 pin 刮接頭，先前用牙線棒的尖端挖過無效，就放棄了。隔天想想，找不到退卡的 pin，就找根縫衣針來試試，結果，可以充了。但隔天拿到新手機，速度更快，就直接用新手機了，舊機當備份機吧。
2018年10月5日 星期五
大同電鍋修理
民國 93年 (應該是民國吧，大同好像不怎麼先進的感覺) 出廠的電鍋，型號 TAC-11KSD，代表是11人份的電鍋，耗電量 800W，容量 1.98L。
在拆之前，準備一個強力磁鐵，像是從硬碟拆下的那種超強吸力磁鐵，可以吸住拆下的螺絲，這樣才不會弄掉螺絲。
拆開後，內部看起來很簡潔。但也很結構化和模組，很好修理，不像是台灣 (或者是華人) 能設計出來的。Google 了一下，才知道原來是和東芝（Toshiba）技術合作，而東芝是歷史上第一個將電鍋成功商業化的廠商。
主要構件有三部分，具有彈跳開關的恆溫板組，電熱片 (或稱加熱片)，銀接點 (包括上下的銀接點)。圖中的直尺，用來當作購買電熱片的比例的參考。
易損壞的構件為加熱片和接點。發熱元件，就像燈泡的燈絲，有使用壽命。
接點也容易損壞，每開關一次，都會有火花，損蝕接點。有時，按下開關燈不亮，多按幾次又會亮。直到最後，有一天怎麼按都不再亮。假如電熱片是好的，只是接點變黑接觸不良，救急方式，可以拆下上面的銀接點，用刀片或砂紙，把接點清乾淨，又可以撐一陣子。究竟的解決方式，還是上網買個接點來換。
下圖是上面的銀接點，可以看到左端的接點，已被燒得漆黑，不導電了。
下圖為壓板的近照，上有 TAC-8031-A 的編號。
最近電鍋有點怪怪的，按下開關，不通電，燈不亮，上網買了一些零件。左圖是加熱片，這次沒換，當備用。右圖中，黑色直的是上銀接點，黃銅色的下接點。
左邊的相片是上銀接點拆下後，下接點的相片。右邊的相片是拆下的下接點的相片，包括絕緣的墊圈和墊片。要拆下接點，必須用到六角板手，而且有點不太順手，要有點耐心。拆之前，把4顆彈跳開關的螺絲拆下，彈跳開關拿起來，會比較好拆裝。
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