幫光固化 3D列印機做個加熱器

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加高，走電線用 Riser for PTC heater power cord

2月底，10~11 度的低溫的假日，只能躲在家印個 DIY 零件。就把先前買好的加溫零件，拼湊起來使用，拼湊完成的加溫器的相片如下。

Phrozen Sonic Mini: 5.5" 快速光固化列印機，列印體積：L120 x W68 x H130 (mm)

增高框，242 x 281 x 17 (mm)，切塊印再結合。

試用，用來烤乾清洗後的機械鍵盤的按鍵。使用 12V/10A 的電源供應器，在第三次使用時，插上電源插頭時 "碰" 一聲，電源供應器的保險絲燒斷了。後來去光華商場買慢熔的保險絲焊上，一插電源仍然燒斷，電源供應器爆了。只好再上網買一個 12V/15A 的電源供應器。

台北的假日天氣又濕又冷，正好在家印 DIY 的零件

把先前買的零件拼裝起來，給列印機做加溫

溫控器: XH-W3002

電源供應器: 12V 15A

PTC 加熱器: 12V 100W，標示電流 12A

原來的電源是 12V 10A，用到第3次，一插電源就爆了，只好乖乖再買一個 15A 的電源。另外把溫控器的延遲時間設成 1分鐘 (最低只能設到一分鐘)，避免電源插上的瞬間電流又把電源供應器燒了。

PTC 加熱器原來的接線很長，要把東西塞進 Sonic mini 的空間，組裝有點亂，就把原來的線剪掉重焊。原來有2個加熱元件，只焊接其中一個發熱器，只剩 50W 的功率，加溫會變慢，但對電源供應器比較安全，被燒怕了。Sonic mini 的空間真的很小，要調整拼裝的方式，才能放在殼內，塞進去剛剛好。

先前有買一個電壓範圍很廣的溫控器，但顯示是藍底白字，不能放在機器內。後來再買一個紅色 LED 的溫控器，整個組裝在一起，放在機器內，比較好用。溫控器挑最便宜的，一個台幣一百多。溫度感測器就黏在溫控器的上方，整個比較一體化，只有兩條線拉出來。風扇沒有經過控溫器，在停止加熱後，仍能帶動空氣，讓溫度比較平均。

樹脂的說明只標註低溫，沒有說最高是多少，就把停止加溫設在 28度，啟動加溫設在 26度。這樣加熱器停了後，還會超過 28度，再慢慢降下來。低於 26度又開始加熱，但溫度會再降一些，才又慢慢上升。

網友: 原來如此，我還在奇怪怎麼燒掉一個變壓器

PTC的啟動電流很大，電源的電流容量最好有2倍

解剖 HP 噴墨頭，超摳的墨水容量

對於噴墨印表機，我個人比較喜歡HP噴墨印表機。因為HP噴墨印表機的噴頭跟墨水匣做在一起，換墨水等於換一組全新噴頭，我可以很放心的自己裝填墨水。假如失敗了，頂多再換個墨水匣而已。

不過，買噴墨印表機的價格雖然後便宜，墨水頭卻是超級貴的，而且買印表機送的噴墨頭的墨水量其實是超少的，看看下圖的解部圖，故意把吸墨水的海棉做到只有全容量的1/3 ~ 1/4。因此當然要自己灌墨水才划算。

雖然，廠商的保修單上是有明確規定，印表機需使用原裝墨水 ，若私自添墨導致的問題不予保修。不過，一部新的低價噴墨印表機只比噴墨頭的貴不了多少，所以有興趣的人，還是可以試一試的。

灌墨水的道具如下。

早期的墨水匣還稍有良心一些，海棉是塞滿整個黑水匣。

也許別的牌子的噴墨印表機，也可以這麼做，但我不太有實驗精神，一則也不想多花錢買別的印表機來試驗，不想和自己的荷包過不去，所以沒試過其他廠牌的印表機要自行填充墨水是否一樣方便。

雖然，自開始以來，HP噴墨印表機的噴頭跟墨水匣做在一起，但是內部結構並不一樣。以前要自行填充墨水，是有點難度的，不小心就弄得兩手髒兮兮的，而且，還要有點技巧，例如，灌了墨水之後，還要排掉空氣，不然會印不出來。

不過，現在的墨水匣，要自行填充墨水，保證比護士打針還容易。我自己只有在第一次接觸這種新的墨水匣時失敗過，因為把針頭插的太深，把噴頭部份弄壞了，因此報銷一個頭。後來，發揮破壞的精神，鉗子加刀子，把墨水匣給剖開來。瞭解墨盒子裡面長得怎麼樣，當然，再也不會失敗啦！其實，還是曾失敗啦，不過那是那是其他問題，使印表機印不出來，害我拼命灌墨水，直到墨水從噴頭滴出來，還是印不出來，最後把那個墨水匣丟了，也損失滿滿一灌的墨水。

相片中是解剖開的墨水匣，應該很清楚了，不用多加解釋，若是不清楚，自己拆一個來看，就會更清楚了。只是，填充墨水不太好買，一些大賣場都有默契，不賣填充墨水。因為做生意，講究的是利潤，沒必要放著好賺的錢不賺，況且，使用填充墨水，又會帶來失去保固的糾紛。想要使用填充墨水的人，就得自行負擔失去保固風險囉。

除了沒有保固之外，也可能噴嘴堵塞摻了雜質，造成噴嘴堵塞，拖慢供墨的速度，品質粗劣。此外，倘若只是做一般黑白文字列印都還好，若是要印相片，品質還是有差的。還有，非原廠墨水穩定性也可能不及原廠墨水。

總歸一句，用填充墨水，可能會有許多問題，在此，只是把墨水匣剖開來，供大家參考，要怎麼做，就自行決定囉。

後記

這篇文章其實是2008年整理在 Yahoo 部落格的，後來 Yahoo 部落格整個死掉，移轉到 HiNet 的隨意窩，最近因為拆墨水匣，又把這篇文章找出來，重貼在此，只是想要爆一下摳到爆的墨水匣。

三洋洗衣機 U3/U4 錯誤處理

 原先使用的洗衣機已超過十年，趁三洋福利品拍賣會再買一台新的洗衣機。新的洗衣機送來，舊的就請送貨員帶走。

買來立刻試洗，順利的洗好。但看到水平指示偏一邊，想把它調成中間，然後就無法成功的洗衣服了。開始是出現 U3 (衣服沒擺平) 的訊息，後來就變成一直出現 U4 (蓋子未蓋好) 的訊息。試了幾次之後，已是半夜 12點多，不好意思再試下去，只好把濕的衣服晾起來。

後來又只好把水平調成原來的前面低一點，洗了幾次，到脫水時就會出現 U3 的錯誤，不再有 U4 的錯誤。把脫水的衣服減少，分次脫，勉強可以成功脫水。

偵測上蓋開啟的磁簧開關，藏在 "開始" 按鍵的外殼下方，用磁鐵吸住仍會出現 "U4" 錯誤，顯示這個沒有問題。

Google 查詢 U4的相關資訊，知道洗衣槽後方有一支偵測洗衣槽晃動的白色塑膠桿，也會造成 "U4" 的錯誤訊息。試著撥那根桿子，仍無效。判斷應是後面偵測洗衣槽晃動的偵測器的問題，而且很有可能開關接觸不良，導致才按開始明明沒在動卻一直顯示 "U4" 的錯誤訊息。

後來有天洗衣服仍是到脫水就出現錯誤，停在 U3的訊息。把衣服擺好，再次脫水，就又一直死在 U4的訊息。用強力磁鐵去吸在前方下方的蓋子偵測磁簧開關，仍是持續出錯，真是讓人無限挫折。

分析狀況，確認洗衣機功能正常，就是那個偵測有問題，實在很不想找原廠來修。就看能不能拆開，看看能不能把那個偵測桿廢掉算了。

從上面看後面背板，有兩顆螺絲，沒有看到 "破壞不保固" 的封條，那就拆吧。

那兩顆螺絲 (自攻螺絲) 拆下，上蓋無法打開。只好爬到洗衣機後面拆背板，背板拆開，只有洗衣槽，所以拆背板是多餘的。倒是看到入水口的上方有一顆螺絲 (機械牙)，拆下後上蓋就可以輕鬆打開了。

拆開後如下

左方的黑盒子拆下，就可以看到偵測開關的方形白色上蓋

拆掉4顆螺絲後，取出開關

不裝開關的情況下，可以順利脫水。是很想直接把開關廢了，但又怕每次脫水就轟隆轟隆的響，還是看看能不能調一下。

接頭不要硬拔，接頭的上端有一個凸起，押一下就可以輕鬆拔出。

把開關的蓋子打開，是簡單的兩支銅片，接觸點是焊在銅片上互相垂直的銅線。移動偵測桿，會把銅片撐開。

一直出現 U4 的錯誤，懷疑是接點接觸不良，用接點清潔劑噴一噴清潔一下。另外也把銅片角度調一下，讓桿子移動大一點才會讓接點斷開。

全部重新裝回去，試著脫水功能，可以正常運作。但真正有放衣服會如何，只好下次再試。還好要拆開很容易，若真不行，就加個短路開關，有人顧的時候就跳過偵測器。

幾天之後再次洗衣服，終於順利全程洗好。