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要裝 32 位元的 Win10。
無法執行 "run del abc.txt"，出現 "unsupported 16 bit application" 的錯誤。
2022年1月14日 星期五
2022年1月6日 星期四
膠水試用
主要是要解決在 Trackpoint 的力量感測器黏一個M3螺絲當推桿，如下圖所示。
為了這個小小便宜的東西，開始了花費數千元的黏膠試用之路。但這個是關鍵性的步驟，必須解決才能完成我的鍵盤改裝。試用的結果是 3M DP810ns 和藍田 AB結構膠符合我的需求。
試用心得，AB膠的劑型是最多樣的，有各種特性，要找合適的膠水，首先應該考慮找 AB膠。瞬間膠則是方便使用，強度差一些。UV膠嗎，只是新鮮好玩，價格貴，好操作，強度差，實用性差。
3M DP190
AB結構膠，具有彈性，操作時間 90分鐘
試用，冬天約 17度，9點多調劑，到12點吃飯還沒固化的樣子，還可以拔下來重黏。到下午6點多，尚未完全固化，摸起來還有點黏黏的，看來要24小時才能乾吧。
參考網路資料，如下圖，0057A 應是 A劑的標示，2020年第53日A機台生產，換算為 2020-02-26。0055L是B劑的標示，2020年第55日L機台生產，換算為 2020-02-22。不太可能是十年前 2010年的吧，AB膠放十年，裡面的成分為沉澱，效果會大為打折。
試用結果，無法將螺絲固定在PCB上，從週五早上，一直到隔週一中午，已經固化，但軟軟的，一拔就掉下來，可以完全剝離，完全沒有黏住。
測試結果不佳，不是我想要的結果。只好再接再厲，立刻又再花了8百多元，買 3M DP810ns，號稱比螺絲固定還牢，希望有用。
後續補充，黏好後，先忙其他事情，但惦記著要用其他膠水重黏。過了兩個星期後，忙完了工作，打算要重黏，發現它已經黏得很牢固了，就省下重黏的工作，若真要拔下重黏，只怕會把零件弄壞。所以，是我誤會了，原來可能天氣冷，要完全固化要超過一個星期吧。
3M DP810ns
AB結構膠，在冬天還是不容易固化，必需用懷爐加溫
各天氣溫低，黏好後，好久都沒固化，摸起來還黏黏的，但可以移動，不會倒掉。
藍田 9903
大陸生產的 AB結構膠，比上面的 DP190 還早下單購買，過了半個月才收到。
雙液都是透明無色，不好分辨。異味重很重，和之前買的卡夫卡AB膠一樣難聞。冬天氣溫低也很快就固化，稍微用力掰，仍然堅固。懷疑它使用揮發快但具毒性的溶劑，使用時直保持通風，大量使用宜慎重考慮。
混合後，變比較不透明，流動性高。使用後，幾分鐘就固化了。固化之後，還蠻堅固的，使用蠻大力來扮，仍然不會動。應該適合 Trackpoint 使用，可是已經花了好幾千元買其他的膠水來試用。
把它掰斷後的斷面，底部金屬的黏接比較不好，可能太光滑吧。只靠側面的結構膠支撐著。
藍田AB膠水特性參數匯總
從淘寶收集整理的藍田AB膠水特性參數匯總，可供選購時參考。從下面的比較表看起來，我買到剛好適用的 9903，純屬運氣，若不幸買到別的型號，又要再浪費錢買其他的來試。選擇考量，找AB劑 1:1 的膠水，手動混合比較好操作。有的是 10:1，若不用它的工具不曉得怎麼量，而用它的工具一次就要擠一堆出來。
參考網頁 https://detail.tmall.com/item.htm?id=38977849249
另外還有 1160，910 ...，太多了，讓人搞不清楚，也許用價錢可以衡量效果吧，反正找到可用的就好了。
其中 910 的比例為 10:1，膠水濃度高，一定要用膠槍才能使用，千萬不能買這款。另外 10:1 的量，用目測的，也很難調啊。
另外，看淘寶的留言，才知道有很多人完全不知道 AB膠是什麼，把它當瞬間膠，黏一下無法黏住就把它扔了。對於規格上的初固時間，達耐用強度的時間完全不能理解。那要是碰到 3M 的AB膠在低溫下一整天連初固都不成，那不罵死了。要達到完全固化，足夠的強度，一般至少要一天，有時更可能要2~3天，或更多天。不過對它的強烈氣味卻是大家認同，連低氣味都如此，那有刺鼻氣味的不曉得會多刺鼻啊。
Gorilla
非結構膠，兩劑不同顏色，流動性大，塗上去後，會又往下流。
冬天氣溫低，黏好後不容易固化，移動時容易倒下來。最後沒耐心等它完全固化，總之不建議買，沒有要很強固的就直接用台灣生產的吧，或是卡夫卡之類的。
UV膠
很貴，但買了好幾種來試。心得是，若要做點認真的事，這個可以直接跳過，很神奇，但沒用。
對了，有一個 UV膠的廣告是黏斷掉的眼鏡，實際上，使用UV膠是無法黏得牢的，不過使用藍田 9903 或 3M 810NS 倒是可以黏住的。
油膠、油脂膠、奈米膠
感覺和三秒膠一族的東西，在黏接時聞起來的味道是一樣的，但是便宜又大罐，某次和老人們出遊時看到的，它叫奈米膠，一瓶一百元，以存疑的態度買一罐回來試用。用了之後覺得還蠻方便的，一罐可以用很久。但要再找奈米膠就不容易找到，後來才知道它就叫油膠，油性膠，油脂膠，焊接膠，價錢一個比一個便宜，約 30元就可以買到。
對於我的用途來說，因為黏接面積不夠大，所以稍一用力就掉了。若接觸面夠大，黏得非常牢。
黏得這麼牢，萬一黏錯了要如何解膠呢? 專業點可買丙酮慢慢把它溶掉。這種膠都不耐熱，在一百度左右就軟化了，若不怕水，直接丟到熱水裡煮，不怕熱的話就用熱風機吹。像我要黏 Trackpoint 的桿子，試黏黏歪了，用熱風機吹，就可以把桿子拆下，但不幸的是，把力量感測器的板子也吹得掉下來了，報廢一個感測器，只好拿來解剖用。
2021年12月26日 星期日
幫光固化 3D列印機做個加熱器
作者的 FB https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157191752823680&id=651553679
加高，走電線用 Riser for PTC heater power cord
2月底，10~11 度的低溫的假日，只能躲在家印個 DIY 零件。就把先前買好的加溫零件，拼湊起來使用，拼湊完成的加溫器的相片如下。
Phrozen Sonic Mini: 5.5" 快速光固化列印機，列印體積：L120 x W68 x H130 (mm)
增高框，242 x 281 x 17 (mm)，切塊印再結合。
試用，用來烤乾清洗後的機械鍵盤的按鍵。使用 12V/10A 的電源供應器，在第三次使用時，插上電源插頭時 "碰" 一聲，電源供應器的保險絲燒斷了。後來去光華商場買慢熔的保險絲焊上，一插電源仍然燒斷，電源供應器爆了。只好再上網買一個 12V/15A 的電源供應器。
台北的假日天氣又濕又冷，正好在家印 DIY 的零件
把先前買的零件拼裝起來，給列印機做加溫
溫控器: XH-W3002
電源供應器: 12V 15A
PTC 加熱器: 12V 100W，標示電流 12A
原來的電源是 12V 10A，用到第3次，一插電源就爆了，只好乖乖再買一個 15A 的電源。另外把溫控器的延遲時間設成 1分鐘 (最低只能設到一分鐘)，避免電源插上的瞬間電流又把電源供應器燒了。
PTC 加熱器原來的接線很長，要把東西塞進 Sonic mini 的空間，組裝有點亂，就把原來的線剪掉重焊。原來有2個加熱元件，只焊接其中一個發熱器，只剩 50W 的功率，加溫會變慢，但對電源供應器比較安全，被燒怕了。Sonic mini 的空間真的很小，要調整拼裝的方式，才能放在殼內，塞進去剛剛好。
先前有買一個電壓範圍很廣的溫控器，但顯示是藍底白字，不能放在機器內。後來再買一個紅色 LED 的溫控器，整個組裝在一起，放在機器內，比較好用。溫控器挑最便宜的，一個台幣一百多。溫度感測器就黏在溫控器的上方，整個比較一體化，只有兩條線拉出來。風扇沒有經過控溫器，在停止加熱後，仍能帶動空氣，讓溫度比較平均。
樹脂的說明只標註低溫，沒有說最高是多少，就把停止加溫設在 28度，啟動加溫設在 26度。這樣加熱器停了後，還會超過 28度，再慢慢降下來。低於 26度又開始加熱，但溫度會再降一些，才又慢慢上升。
網友: 原來如此，我還在奇怪怎麼燒掉一個變壓器
PTC的啟動電流很大，電源的電流容量最好有2倍
2021年12月12日 星期日
三洋洗衣機 U3/U4 錯誤處理
原先使用的洗衣機已超過十年，趁三洋福利品拍賣會再買一台新的洗衣機。新的洗衣機送來，舊的就請送貨員帶走。
買來立刻試洗，順利的洗好。但看到水平指示偏一邊，想把它調成中間，然後就無法成功的洗衣服了。開始是出現 U3 (衣服沒擺平) 的訊息，後來就變成一直出現 U4 (蓋子未蓋好) 的訊息。試了幾次之後，已是半夜 12點多，不好意思再試下去，只好把濕的衣服晾起來。
後來又只好把水平調成原來的前面低一點，洗了幾次，到脫水時就會出現 U3 的錯誤，不再有 U4 的錯誤。把脫水的衣服減少，分次脫，勉強可以成功脫水。
偵測上蓋開啟的磁簧開關，藏在 "開始" 按鍵的外殼下方，用磁鐵吸住仍會出現 "U4" 錯誤，顯示這個沒有問題。
Google 查詢 U4的相關資訊，知道洗衣槽後方有一支偵測洗衣槽晃動的白色塑膠桿，也會造成 "U4" 的錯誤訊息。試著撥那根桿子，仍無效。判斷應是後面偵測洗衣槽晃動的偵測器的問題，而且很有可能開關接觸不良，導致才按開始明明沒在動卻一直顯示 "U4" 的錯誤訊息。
後來有天洗衣服仍是到脫水就出現錯誤，停在 U3的訊息。把衣服擺好，再次脫水，就又一直死在 U4的訊息。用強力磁鐵去吸在前方下方的蓋子偵測磁簧開關，仍是持續出錯，真是讓人無限挫折。
分析狀況，確認洗衣機功能正常，就是那個偵測有問題，實在很不想找原廠來修。就看能不能拆開，看看能不能把那個偵測桿廢掉算了。
從上面看後面背板，有兩顆螺絲，沒有看到 "破壞不保固" 的封條，那就拆吧。
那兩顆螺絲 (自攻螺絲) 拆下，上蓋無法打開。只好爬到洗衣機後面拆背板，背板拆開，只有洗衣槽，所以拆背板是多餘的。倒是看到入水口的上方有一顆螺絲 (機械牙)，拆下後上蓋就可以輕鬆打開了。
拆開後如下
左方的黑盒子拆下，就可以看到偵測開關的方形白色上蓋
接頭不要硬拔，接頭的上端有一個凸起，押一下就可以輕鬆拔出。
把開關的蓋子打開，是簡單的兩支銅片，接觸點是焊在銅片上互相垂直的銅線。移動偵測桿，會把銅片撐開。
全部重新裝回去，試著脫水功能，可以正常運作。但真正有放衣服會如何，只好下次再試。還好要拆開很容易，若真不行，就加個短路開關，有人顧的時候就跳過偵測器。
幾天之後再次洗衣服，終於順利全程洗好。
2021年11月29日 星期一
光固化 3D列印問題處理
最近買了 Onyx Rigid Pro410，試印結果失敗，機器是 Sonic Mini，在 FP 請教前輩要怎麼調整，摘要整理如下。
第1圖，印完後，只剩3個還在，還有一個留一半
但如第2、3圖，底部有一半脫離
第4圖是要印的圖形，高度約25mm
第5圖是列印參數
網友回答如下
- 曝光時間加長，抬升速度減慢
- 曝光時間起碼4倍吧！底層2倍。不用害怕拉長時間變太大，他的形態控制很好。話說黑成這樣後固會受限，在成形的時候給比較多固化時間比較有利。
- 曝光時間1.8改成7
- 滅燈延時先改成15秒，底層不用改，先印一個小東西試試
列印參數設定可以參考 Phrozen Resin Profile
針對我買的幾種 Phrozen 樹脂的設定參數。
調整 lifting distance, lifting speed, and retract speed 之後, 必須使用計算程式計算滅燈延時確保延時夠多，濃稠的樹脂滅燈延時要多一點喔，一般來說都是加 2~3，Onyx 加 4~5 比較好。
滅燈延時太短可能會造成列印失敗，滅燈延時較長則會花費較長的列印時間。
後來列印成功時所設的參數
FB網友對於材料的分享
- TR300超硬，不能鑽孔，會破碎。
- 耀石黑，可以攻牙，反過來缺點就是在可動件上面，一下就磨掉了，而且還會起疹子。
- Onyx Rigid Pro410，更軟有彈性，但是一樣不能凹會斷。官方說法，我們通常會拿來印較堅固可靠的模型，像是架子/ 掛勾等等。
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